שמלות המלך החדשות: האריס ריד מעצב לוהט
שמלות המלך החדשות: האריס ריד מעצב לוהט
האריס ריד חולל מהומה כשהלביש את הזמר הארי סטיילס בשמלה לשער של "ווג". עתה, בגיל 26, הוא המעצב הלוהט ביותר בעולם האופנה שנושא את דגל הקוויריות והקיימות. בקולקציה החדשה שלו העלה דוגמנים גברים שלבשו שמלות המשלבות בדים ויקטוריאניים ולוק מועדונים קשוח, וחלומו הנוכחי הוא בכלל לתפור ליו גרנט חליפת תחרה
שבוע האופנה בלונדון השבוע נפתח בתצוגה מרהיבה ומעוררת חושים של המעצב הצעיר האריס ריד, הכוכב הלוהט החדש בעולם האופנה. זו תצוגה שניייה בלבד של ריד בן ה־26, שסיים ללמוד רק לפני שנתיים בבית הספר היוקרתי סנטרל סנט מרטינס בעיר, וכמו התצוגה בספטמבר אשתקד, היא זכתה לתשבחות המבקרים ולאהדת הקהל. "הניו יורקר" כבר הקדיש לו כתבת פרופיל והתחקה אחר עלייתו כאייקון אופנה, ב"ג'י.קיו" כינו אותו "סופרסטאר".
3 צפייה בגלריה
האריס ריד לבוש בבגד בעיצובו בדיוקן שיוצג במוזיאון "ויקטוריה ואלברט". השראה מדמויות אריסטוקרטיות
(צילומים: national gallery ireland)
ריד עלה לכותרות כשהלביש את הזמר הארי סטיילס בשמלה לשער "ווג" בדצמבר 2020, אבל כבר ב־2018 לבש סטיילס בגד שעיצב לו ריד למסע הופעות עולמי. מאז הלביש המעצב גם את ליל נאס, אימאן, ואת השחקנית אמה קורין, המגלמת את דיאנה בסדרה "הכתר", לטקס פרסי המוזיקה הבריטי.
הצלחתו המטאורית של המעצב האקסטרווגנטי בעל המראה הגבעולי והשיער האדמוני הגולש לא מנותקת מרוח הזמן. הוא מייצג את בני דורו ומשקף את התמורות בשיח על גבריות ולבוש מגדרי שמתרחשות בשנים האחרונות. בימים שעולם האופנה מגדיר מחדש את החוקים ומעניק חיבוק חם לאסתטיקה על־מגדרית וקווירית; כשהדור שלו מסרב להתחייב להגדרות מגדריות נוקשות ומציג אלטרנטיבה לגבריות המסורתיות; כשבארה”ב יותר מ־12 מדינות מנפיקות תעודות זהות עם קטגוריה ללא מגדר ומילון וובסטר מוסיף את המילה "הם" לתיאור יחיד שאינם אשה או גבר — ריד וסגנון המגדר הפלואידי שלו זוכים להצלחה והתעשייה והציבור מוקסמים ממנו.
בחודש הבא יוצג דיוקן שלו לבוש בגד שכולו פרשנות לרומנטיקה פלואידית בתערוכה "אמנות הלבוש הגברי" שתיפתח במוזיאון “ויקטוריה ואלברט” בלונדון ותחקור, בין השאר, את תפקיד בגדי הגברים ביצירת כוח וזהות מגדרית. דמותו האקסצנטרית של ריד, לבוש חליפה ורודה דרמטית שעיצב עוד בעת לימודיו ב־2017, תוצג לצד פורטרט מן המאה ה־18 של האריסטוקרט ז'אק קזוט לבוש חליפה ורודה עם כפתורי זהב וחולצת תחרה עם צווארון נקשר.
זהות מינית בסימן שאלה
ריד נולד בלוס אנג'לס למפיק הסרטים ניק ריד, וליזט, דוגמנית ובעלת עסק לנרות, שהתגרשו כשהיה בן 10. כבר מגיל 9 הצהיר שהוא הומוסקסואל, אבל כשהגיע ללמוד עיצוב בלונדון, שתרבות קווירית היא חלק ממנה, נאבק בזהות הזאת. "לא הרגשתי מתאים לשום הגדרת מגדר. לא הרגשתי שזה מה שמייצג אותי", אמר ל"ניו יורקר". קולקציית הגמר שלו, שנוצרה בעיצומה של המגפה, שאבה השראה מדמויות אריסטוקרטיות ויקטוריאניות שבביוגרפיה שלהן נתקל בעת לימודיו. כשסיים ללמוד פנה לדרך שונה מזו של חבריו ללימודים: הוא לא החל ליצור בגדים מוכנים ללבישה ולשווק לחנויות. הבגדים שלו אינם זמינים לרכישה בחנויות ועד כה הוא יצר פריטים וואן אוף א־קיינד לפרויקטים אדיטוריאליים בעיקר ועורר מודעות למותג שלו באמצעות שיתופי פעולה, למשל עם מותג האיפור מאק, קולקציית קפסולה עם אטרו האיטלקי ושיתוף פעולה עם דולצ'ה וגבאנה לגאלה של המט בשנה שעברה בשמלה שלבשה אימאן. עכשיו החלום שלו הוא לראות את יו גרנט בבגד בעיצובו. "ראיתי אותו ב'נוטינג היל' באחרונה וחשבתי שאוהב לראותו אותו בחליפת תחרה שחורה ומעליה עליונית סגולה", אמר ל"ג'י.קיו".
3 צפייה בגלריה
דוגמנים גברים בקולקציה החדשה של ריד שהוצגה השבוע
(צילומים: harris reed, national gallery ireland, vouge)
לתצוגה בלונדון העניק את הכותרת "מלכה 60 שנה", על שם ספרו של הרברט מקסוול על המלכה ויקטוריה מ־1897, שהותיר בו חותם עמוק, לדבריו, בשל הקווים המקבילים בין סגנון הלבוש המלוכני לסגנון תרבות הקוויר כיום. קולקציית ה"דמי קוטור" שלו, כפי שהוא מכנה אותה, לסתיו־חורף 2022 נושאת את כתב היד המובהק שלו: ריד אוהב לשלב גזרות גבריות מסורתיות, למשל כתפיים בולטות בז'קטים שמהדהדות את הטוקסידו של איב סן לורן, בשילוב שכבות של בדים רכים ונשפכים וחצאיות מפוסלות שמתייחסות למעצב צ'רלס ג'יימס, והכל תוך טשטוש ברור של חוקי המגדר בין המלתחה הגברית לנשית.
גם הפעם הכל נעשה בעבודת יד ובשילוב כובעים רחבי שוליים בסגנון אובר סייז שנדרשו עד 500 שעות להכנתם או פריטי שיער בולטים אחרים, בשיתוף הכובענית ויוויאן לייק.
הקולקציה משלבת את הפרשנות הקווירית שלו לפרטים המזוהים עם מלוכה ואצולה לרבות תחרות דקדנטיות.
גלאם רוק המלכה
ריד מחבר בין מלוכה והבגדים שנלבשים לטקסי הכתרה לבין סצנת הלבוש של מועדוני הריקוד הניו־יורקיים משנות ה־80 המאוחרות — "הקלאב קידס". אם זה במפתח הבגד, ואם במסכות או טייק־אוף על הפנים הצבועים בתקופה האליזבתיאנית. הוא משחק בביטחון עם פרופורציות ונפח, למשל במכנסיים רחבים בסגנון גלאם רוק, וחצאית בגזרת זנב דג של בת הים, או עיטורי סרטים ענקיים.
אבל לא רק בכך בא לידי ביטוי כתב היד שלו בקולקציה אלא גם במחויבותו ליצור אופנה בת־קיימא. בקולקציה הקודמת שלו הוא מיחזר תחרות משמלות כלה ויצר פריטים מרהיבים והפעם השתמש בבדים בני 100 שנה. בטיול באיטליה עם אמו לכדה את עינו אשה שהחזיקה בידה תיק מבד מרהיב. השיחה איתה הובילה אותו לארכיון הבדים של משפחת בוסנדרי האיטלקית, שלוש קומות מתחת לאדמה. שם מצא בדים וחומרים ששימשו בעבר לריפוד רהיטים בגוני אבנים יקרות ותכשיטי מלוכה, ולימים צברו אבק במחסנים. ריד הנלהב הפיח בהם חיים חדשים. "הייתי בטראנס כשראיתי את כל החומרים האלה", אמר ל"ווג".
הוא גם אוהב אתגרים. "אי אפשר להתחיל קולקציה מתוך מחשבה על משהו ספציפי", הוא אמר בהתייחסו לחומר שהאספקה שלו מוגבלת. "זה לא כמו מדים. לכל לוק יש האופי שלו. אני אוהב את הרעיון של ליצור בגד שעובר מסבתא לילדיה ונכדיה, ממש כמו תיק קלי של הרמס או ז'קט שאנל".
