לאגרפלד, מאחוריך: המחליף המפתיע למנהל האמנותי של שאנל
לאגרפלד, מאחוריך: המחליף המפתיע למנהל האמנותי של שאנל
אחרי מותו של קארל לגרפלד השתדלו בבית האופנה שאנל רק לא לזעזע את הספינה. עתה מונה שם לתפקיד המנהל אמנותי המעצב הצעיר והמבריק מתייה בלייזי. זו בחירה מפתיעה ונועזת במי שמתעניין בעיצובים עכשוויים והטמעת חומרים מודרניים, אך לא מבין בשיווק וממש לא שם על סלבריטאים
בסוף השבוע יצאה ההודעה שהביאה סוף לחרושת השמועות: המעצב הבלגי־הצרפתי המוכשר מתייה בלייזי, בן ה־40, מבוטגה ונטה מונה למנהל האמנותי של מותג היוקרה הצרפתי שאנל. בלייזי עוזב את החברה האיטלקית אחרי שלוש שנים מזהירות לטובת אחת המשרות הנחשקות בעולם האופנה. הוא יתפוס את מקומה של וירג'ני ויארד, שהיתה יד ימינו של קארל לגרפלד ונכנסה לנעליו אחרי מותו לפני חמש שנים. ויארד, שהודיעה ביוני על פרישתה, היתה הרבה פחות מעניינת מלגרפלד: הקולקציות שעיצבה היו נטולות הפתעה ויצירתיות מתפרצת, ונראה שהיתה שם כדי לייצב את הספינה אחרי מותו של לגרפלד. בלייזי, שעיצוביו תמיד יצירתיים, ייכנס לבית האופנה באפריל 2025 ויציג קולקציה ראשונה באוקטובר.
הרקורד שלו מרשים: הוא עבד בבלאנסייגה של ניקולא גסקייה, עם רף סימונס, מזון מרג'יאלה, סלין של פיבי פילו, קלווין קליין וכיד ימינו של דניאל לי בבוטגה — המעצב שהביא את המותג הוותיק לפסגות חדשות. עוד ב־2014, כשבלייזי עבד אצל מרג'יאלה והציג קולקציה ארטיזנלית, כתבה עיתונאית האופנה הנודעת סוזי מנקס: "עם נגיעה אקזוטית בבדים וטיפת אירוטיקה בעבודת הטלאים שחושפות את העור — זו קולקציה יוצאת דופן שהוציאה את בלייזי מהצללים".
2 צפייה בגלריה
קרל לגרפלד ווירג'ני ויארד המעצבת שהחליפה אותו. עכשיו הציפייה היא להחזיר את החדשנות לשאנל
(צילום: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
בבוטגה בלייזי שימר את המהות של המותג המושתת על עבודות יד, איכות בלתי מתפשרת ותחכום, והצליח לשלב בו פרספקטיבה חדשה ותחושת חייטות מודרנית, לגברים ונשים כאחד, בבגדים מוקפדים אך נינוחים ופריטים המזוהים עמו. את מקומו תתפוס המעצבת הבריטית לואיז טרוטר, שהיתה המנהלת האמנותית של המותג הצרפתי קארוון.
הבחירה של שאנל בו מחושבת. זו "בחירה במישהו מוערך ומוכר בתוך תעשיית האופנה ולא בסלבריטאי או כוכב — כמו למשל מינויו של המוזיקאי פארל ויליאמס לתפקיד המעצב האמנותי של לואי ויטון גברים לאחר מותו של וירג'יל אבלו", אמרה יו"ר שאנל, לנה נאיר, ל"גרדיאן". "זו בחירה שמציבה בראש סדר העדיפויות של המותג טעם ועיצוב ולא שם מוכר שמושך קהל או בעל יכולת להרים מופע".
אילו בחרו בשאנל בהדי סלימן, שבאוקטובר הודיע על פרישה מבית האופנה הצרפתי סלין או בסימון ז'אקמו, למשל, הבחירה היתה איתות לכך שהמותג שואף לחזור לימי לגרפלד ולתצוגות שהיו מופעים מרהיבים שהאפילו על הקולקציות עצמן. "בלייזי ידוע ביכולות שלו ליצור בגדים לא ביכולת שלו לשווק אותם", הבהירה נאיר. כך גם נוהגים בהרמס, מותג היוקרה שהתיקים שלו נחשבים מבוקשים יותר מאלה של שאנל. לא רבים יודעים את שמה של המנהלת האמנותית של המותג נדז' ונהי סיבולסקי ותיק קלי או תיק בירקין מוכרים הרבה יותר ממנה.
2 צפייה בגלריה
העיצובים של מתייה בלייזי לבוטגה ונטה. טכנולוגיה חדשנית לבגדי קז'ואל
(צילומים: Getty Images, AFP)
נשיא שאנל, ברונו פבלובסקי גם אמר ב"ביזנס אוף פאשן" ש"מתייה היה בחירה ברורה מבחינתנו, כשראינו את גודל הכישרון שלו, כשהכרנו את האישיות שלו, את החיבור שלו למציאות, את התרבות שלו". לדבריו, אפילו ריאיון הקבלה שלו "היה מעורר השראה וזו רק הלכה וגברה ככל שלמדנו להכיר אותו יותר: החזון שלו ליצירה, המודרניות שלו, הכבוד והמחויבות שהוא רוחש למוצרים והמוזות שמעוררות בו השראה. התפיסה שלו את האופנה היא לא להביא שינוי רק כדי לשנות", מוסיף פבלובסקי. "יש עומק למה שהוא עושה: מהתצוגות, דרך הפריטים, ועד האופן שבו הוא מדבר על זה".
בשלוש שנותיו בבוטגה היה נדמה שמטרתו של בלייזי אינה להלביש סלבריטאים על השטיח האדום או להיות חלק מהסלונים של ההוט קוטור. הוא רצה להלביש לקוחות לכל אירוע. יהיה מעניין לראות איך ישתלב בבית שאנל שאופנה עילית והוט קוטור הם חלק מהדנ"א שלו. בלייזי מוכר בזכות עיצוביו העכשוויים והשימוש שהוא עושה בקראפט, ובטכנולוגיות שהוא מיישם. הוא ניחן ביכולת לשלב רפרנסים מעולם האמנות, העיצוב והקולנוע וליצור בגדים עוצרי נשימה — אפילו אם אלה פריטים בנאליים כמו חולצות משובצות ומכנסי ג'ינס. למשל, בקולקציה שעיצב לקיץ 23’, אף שהבגדים נראו כמו ג'ינס, חולצות משבצות וחולצות טי מכותנה — כל הפריטים היו עשויים עור. הקולקציה הביאה את בגדי הקז'ואל למקום חדש. לחולצה שבמבט חטוף נראתה כפלאנל, נדרשו 12 שכבות של פרינטים כדי להשיג את העומק הצבעוני בעור הנובוק.
שאנל, שייסדה גבריאל שאנל ב־1910, אינו חלק מהתאגידים הגדולים של האופנה והוא חברה פרטית בבעלות האחים הצרפתים אלאן וז'ראר ורטהיימר. בשנים האחרונות, אחרי הקורונה, צמחו מכירות המותג, וגם המחירים האמירו, וב־2023 דיווחה החברה על מכירות של 19.7 מיליארד דולר. עלייה של יותר מ־75% בחמש שנים ו־16% יותר מב־2022. לא בטוח שהשנה החולפת היתה טובה כל כך. כמו מותגים רבים אחרים , שדיווחו על ירידה במכירות ברבעון השלישי של השנה, גם פבלובסקי מודה שהמכירות ירדו מעט, אך החברה עדיין לא פרסמה את נתוניה ל־2024. כך או כך, עם הכנסות של כ־20 מיליארד דולר בשנה, מותג היוקרה לא צריך מהפך, אומר פבלובסקי ובאותה נשימה מציין את המינוי כהיסטורי: "לא בחרנו במתייה רק כדי לעשות שאנל. בחרנו בו כדי שיפרוץ את הגבולות של המותג ויוביל אותו לעתיד. הוא יביא איתו את תפיסת המודרניות שלו ואת שיטות העבודה שלו — ובית שאנל מוכן לשינוי". המנהל האמנותי של שאנל מפקח על שש תצוגות בשנה בקו המוכן ללבישה וארבע בקו הקוטור. כלומר, עשר קולקציות ובמקביל קו אבזרים. בלייזי ודאי יביא איתו רוח חדשה למותג הוותיק ונראה שאין מתאים ממנו לתפקיד.
