נכנס לסניקרס גדולות: המוזיקאי פארל וויליאמס מונה למעצב בגדי הגברים של לואי ויטון
נכנס לסניקרס גדולות: המוזיקאי פארל וויליאמס מונה למעצב בגדי הגברים של לואי ויטון
אחרי שנה של ספקולציות הודיעו אתמול בלואי ויטון כי המוזיקאי פארל וויליאמס מונה לתפקיד המעצב האמנותי לגברים של המותג, ויחליף בכך את המעצב האגדי וירג'יל אבלו שמת בשנה שעברה. המינוי המפתיע מסמן את המשך החיבור שמבקש מותג האופנה הגדול והרווחי בעולם ליצור עם אופנת הרחוב והרשתות החברתיות
אחרי חודשים של ספקולציות ושמות שהופרחו באוויר, מונה במותג היוקרה לגברים של לואי ויטון יורש למעצב הפורץ דרך וירג'יל אבלו. יותר משנה אחרי מותו הוכרז על מינויו של המוזיקאי הנודע פארל ויליאמס, בן 50, לתפקיד המעצב האמנותי, והוא יציג את הקולקציה הראשונה שלו בשבוע האופנה לגברים שיתקיים ביוני הקרוב בפריז. הבחירה בוויליאמס מלמדת על הכיוון של המנכ"ל החדש של ויטון בתאגיד היוקרה LVMH, פייטרו בקארי, בעידן פוסט אבלו שמנוגד למגמה האופנתית שהסתמנה באחרונה. אחרי שבעשור האחרון עלה קרנה של אופנת הרחוב, דומה היה שחיי מדף היוקרה של אופנת הרחוב הגיעו לקצם, ושיתופי הפעולה איבדו מהקסם ומהחידוש שלהם, כשנהפכו נפוצים מדי. מותו בנובמבר בשנה שעברה של אבלו, שהיה אחד המעצבים היצירתיים והמשפיעים שפעלו בתעשייה, סימן אולי את תחילת הסוף של העידן הזה והחזרה לאסתטיקה מחויטת יותר עם פחות סניקרס וסוויטשירטים.
אבלו שינה לא רק את מה שצרכנים רצו ללבוש כשחיבר בין אופנת רחוב לעולם היוקרה, אלא גם את מה שמותגים חיפשו במעצב, ואת משמעות המילה אופנה בכלל. הוא האמין שאופנה לא נסבה על בגדים, אלא היא תופעה רחבה יותר של קהילה, ומשך אחריו קהל צעיר ומגוון יותר למותג בן 168 השנים. אין זה מפתיע אפוא שנדרשה לתאגיד שנה להכריז על המינוי החדש, והבחירה של בקארי בוויליאמס בזמן הזה היא בבחינת צעד אמיץ ומלמדת משהו על תפיסתו. הוא מוכן לקחת סיכון ולהתוות את המשך הדרך ומיצובו של ויטון כמותג תרבותי. "החזון היצירתי של וויליאמס מעבר לאופנה יוביל ללא ספק את לואי ויטון לפרק חדש ומרגש", אמר בהצהרה לעיתונות.
המכירות השנתיות של ויטון ב־2022 הסתכמו ב־20 מיליארד יורו, זאת לעומת 10 מיליארד יורו ב־2018, ולכן אין להקל ראש בסיכון שבקארי לוקח. בעבר שימש בקארי מנכ"ל דיור ושילש את מכירות המותג הצרפתי בכהונתו בתפקיד לכמעט 9 מיליארד יורו. אם במותגים שמצבם אינו מזהיר, קל יותר להמר ולמנות מנהל אמנותי שיפיח בהם רוח חדשה, הרי שוויטון כמותג היוקרה הגדול והרווחי בעולם, שמאז מגפת הקורונה ניכרת צמיחה ברורה במכירותיו, מציב אתגר לא קל בפני בקארי: יהיה עליו להותיר בו חותם, לשמור על הקיים ובה בעת להמשיך את מגמת הצמיחה, אם במינוי מעצב שיצעיד את בית האופנה קדימה ואם בשיתופי פעולה פופולריים, למשל זה האחרון עם האמנית היפאנית יאיו קוסאמה או הקמפיין שהפך ויראלי של שני ענקי הכדורגל כריסטיאנו רונלדו וליונל מסי.
וויליאמס הוא הגבר השחור השני שממונה לתפקיד הבכיר הזה, אחרי אבלו ששבר תקרת זכוכית והיה למעצב האפרו־אמריקאי בעל הכוח הגדול ביותר בתאגיד יוקרה בעולם. המוזיקאי והמפיק המוזיקלי המצליח ייכנס לנעליים גדולות, בתפקיד שהוא אתגר לכל מעצב, והוא יידרש להצעיד את המותג קדימה מתוך כבוד למורשת ארוכת השנים שלו. הוא זכה 13 פעמים בגראמי והיה מועמד פעמיים לאוסקר, עבד בין השאר עם גוון סטפני, ביונסה, ג'סטין טימברלייק ובריטני ספירס והתפרסם בלהיטים כמו “happy”, אבל הוא גם נמנה עם חלוצי סצנת אופנת הרחוב ושותף להקמת מותג הסטריט וור Boys Billionaire Club לגברים ב־2003 עם המוזיקאי היפני ניגו, מותג שמחבר בין יוקרה ואופנת רחוב ונוגע בתחומי האופנה, המוזיקה, העיצוב והתרבות. וויליאמס גם נודע לאורך השנים בשיתופי הפעולה שלו עם מותגי אופנה, לרבות שאנל, מונקלר וגם ויטון ב־2004 וב־2008, כשחבר למנהל האמנותי אז מרק ג'ייקובס בקו תכשיטים. דומה שוויליאמס בדומה לאבלו יודע לייחס תפקיד מרכזי לרשת החברתית. כאייקון תרבותי, עם 14.3 מיליון עוקבים בחשבון האינסטגרם הפרטי שלו ועוד כ־818 אלף במותג הסטריט שלו. הוא כנראה מבין שעסקים כיום מבוססים על הרבה יותר מעיצוב חדשני ושביכולתו למנף ערוצים דיגיטליים כדי לעורר עניין ובידול בקהילה הבינלאומית. והשאלה הגדולה היא אם יצליח לתרגם את ההצלחה וההשפעה המוזיקלית שלו גם בתפקידו במותג היוקרה הגדול בעולם.
