אופנההקורונה נגמרה, קדימה תתפשטו
אופנה
הקורונה נגמרה, קדימה תתפשטו
אף על פי שהמגפה עוד לא מאחורינו, חזרו שבועות האופנה להתקיים בלייב אל מול קהל רב וצפוף. נראה כי המותגים הגדולים ממהרים לזנוח את האג'נדות של קיימות, צרכנות נבונה ודאגה לסביבה שאותן קידמו בשנתיים של קורונה, ויחד עם העלייה המחודשת במכירות חוזרים גם האקסטרווגנטיות והחיפצון הנשי
כמעט שנתיים אחרי שנגיף קוביד 19 טלטל את העולם, ואף שהסוף עדיין לא נראה באופק, עולם האופנה מנסה לחזור לעצמו. הגעגוע לתצוגות — שלא לדבר על געגוע להתלבש ממש — ניכר בחודש האופנה שהגיע לשיא בפריז בשבוע שעבר: קהל רב דילג בין בירות האופנה, משפיענים ועורכים פקדו תצוגות לא וירטואליות והדיווחים ברשתות החברתיות ובעיתונות פרחו. לא אחת נראה היה שמרחק חברתי ועטיית מסכות הם נחלת העבר כשקהל רב הצטופף בכניסה לתצוגות (למשל, דיור בפריז) ולמסיבות השקה נוצצות והמוניות שחגגו את קולקציות אביב 2022 ולא היו מביישות את ימי טרום המגפה.
מה קרה לשיח על קיימות, שקיפות, לוקליות ושאר המושגים שבלטו בשנתיים האחרונות, וקידמו אופנה על עונתית, שיקול דעת צרכני והתנגדות למודלים עסקיים המבוססים על בזבוז משאבים? האם ההזדמנות שהציג הנגיף לאופנה לעשות ריסטרט ולעצב מחדש את שרשרת הערכים של התעשייה ממשיכה להטריד את מנוחתם של העוסקים בדבר?
אם לשפוט על פי שבועות האופנה בחודש האחרון — לא בטוח. התצוגות ששודרו ברשת בשידור ישיר והתמונות של צלמי הרחוב שחזרו ופשטו על הרחובות ותיעדו את התלבושות — עוררו תחושה שהשינוי המיוחל עוד רחוק. אמנם בניו יורק היה זה שבוע מקוצר ונטול שיאים, ובלונדון נעדרו הפעם מלוח התצוגות מותגי־העל ברברי וויקטוריה בקהאם שבחרו להציג מחוץ לשבוע הזה; אבל מילאנו ופריז שידרו עסקים כרגיל.
לגרפלד עשה את זה קודם
ואם טרום המשבר שבר עולם האופנה שיאים של סגנון שלא היה אפשר תמיד להגדירו טעם טוב, עכשיו שבו וחזרו מראות אקסצנטריים, למשל של משפיענית הרשת והיזמית האיטלקייה קייארה פראני שהגיעה לבושה לתצוגה של סקיאפרלי בחולצה שקופה ללא חזייה שחשפה את שדיה במלוא הדרם כשעל הפטמות שלה שני תכשיטי זהב (אגב, קרל לגרפלד עשה זאת עם פרחים עוד בראשית שנות ה־90 לשאנל). נכון, יותר מעצבים מקדמים קו אקולוגי ושיח על קיימות, כמו סטלה מקארתני (שלפני כשנה תאגיד הענק ויטון רכש 50% מבית האופנה שלה) או גבריאלה הרסט בקולקציות חכמות ויפות למותג שלה ולמותג הצרפתי קלואה. קולקציית קיץ 2022 שלה היתה הראשונה בעיצובה שהוצגה בפני קהל מאז מונתה למנהלת אמנותית בקלואה.
הקולקציה, שהוצגה על גדות הסיין ונעשתה בהשראת עולם הטבע, היתה עתירת טקסטורות, עבודות קליעה של ארטיזנים, ושימוש בחומרים ממוחזרים מקולקציות קודמות וסטוקים של תכשיטים ישנים. היא יצרה 31 לוקים יפים ותכשיטים נהדרים (שנראו כאילו נעשו בעבוד מקרמה ידנית), לא ראוותניים ובעלי ערך מוסף.
אבל היו גם הרבה קולקציות שמהן נשבו רוחות ישנות־חדשות. למשל, אנתוני וקארלו מסן לורן חזר למסלול עתיר דרמה, כמו בימים של לפני המגפה: מוזיקה רועשת, גשם מלאכותי, מגדל אייפל, דוגמניות רזות וקולקציה תמוהה בחלקה, בלשון המעטה. הקולקציה נוצרה בהשראת פלומה פיקאסו, כשלעצמה אשה עצמאית בעלת סגנון ייחודי, אבל הפרשנות שנתן וקארלו היתה פחות מרשימה. עקבי סיכה גבוהים להחריד שנראו לא נוחים בעליל, אוברולים במראה חתולי ומכנסיים צמודים במראה טיץ', דגמים שנראה כי ניסו להחזיר את הנשיות להגדרות של טרום עידן Metoo#. בצדם הוצגו גם שמלות וז’קטים יפים, תכשיטים גדולים וליפסטיק אדום נועז. אחרי שנתיים בטרנינגים נינוחים, מעצבים רבים ביקשו לשדר סקסיות מופגנת, אם בחלקים עליונים חושפניים, כמעט בלתי קיימים (שובה של החזייה כפריט לבוש לגיטימי?), אם בחצאיות ושמלות שהתקצרו לאורך מיני, ואם בבגדים צמודים וחונקים. הנשיות הרכה שאפיינה את העונות האחרונות פינתה מקום לאמירה סקסית מחפצנת, גלויה ולא מתנצלת. בתצוגה של מיסוני, למשל, הציג המעצב אלברטו קלירי כיוון חדש לחלוטין — ולא במובן הטוב של המילה — למותג הסריגים המשפחתי שב־2018 מכר 41% לקרן האיטלקית FSI. חצאיות מיני ופסי בד על החזה שהסתירו מעט מאד ממנו או מהישבן אינם אופייניים לבית האופנה הוותיק הזה.
קונים כאילו אין מחר
שיתוף פעולה שהוגדר "היסטורי" בין פנדי לוורסאצ'ה הניב קולקציה ותצוגה משותפת, עמוסת דוגמניות־על גם מעשורים קודמים. כל אחד מהמעצבים - קים ג'ונס ודונטלה ורסאצ'ה - עיצב לבית השני קולקציה שהוכתרה בשם "פנדצ'ה". אמנם יש להודות שמעצבי־על שמשתפים פעולה יחד הם מחזה די נדיר והפרגון ההדדי אינו עניין שבשגרה בענף ואולי מעיד על איזשהו שינוי, אבל בסופו של דבר היתה זו מהומה רבה על לא דבר.
עומס רב ניכר בתצוגה של בלמיין שבה חגג אולבייה רוסטאן עשור בבית האופנה הצרפתי עם לא פחות מ־6,000 מוזמנים שצפו בקרלה ברוני צועדת על המסלול לצלילי קולה של ביונסה. גם מול חנויות היוקרה עצמן אפשר היה לצפות במראות המעידים על חזרה לשגרה — תורים ארוכים השתרכו במשך ימים מחוץ לבוטיקים של הרמס, שאנל ולואי ויטון בלונדון, ומן הסתם בערים אחרות. לאחרונה דיווח תאגיד היוקרה LVMH על התאוששות ניכרת — הכנסות הרבעון השני השנה גדלו ב־53% והסתכמו ב־14.7 מיליארד יורו, 14% יותר מבתקופה המקבילה לפני שנתיים. נראה כי אנשים קונים יותר שמלות מעצבים ותיקים יקרים ממה שקנו לפני המגפה. לאור כל זה לא נותר אלא לתהות מה קרה לתחזית של אימרן עימד, העורך הראשי של “ביזנס אוף פאשן”, מלפני כשנה. "מגזר האופנה לא יחזור לשגרה שהיתה נהוגה לפני נגיף הקורונה", אמר אז . "סגירת החנויות הובילה לירידה עצומה בצריכה, וחוסר ודאות כלכלית גורם לציבור הצרכנים לקצץ עוד בהוצאות שלו. כשצרכנים עסוקים בהישרדות, האופנה נדחקת לבמה האחורית".
