כנס מקומי.קוםמחדשי מותג משכית: לחוצפה הישראלית יש מקום בעולם
כנס מקומי.קום
מחדשי מותג משכית: לחוצפה הישראלית יש מקום בעולם
שרון וניר טל הציגו בכנס מקומי.קום של כלכליסט וגוגל את האירועים שהובילו אותם לחידוש מותג האופנה הוותיק, שהוקם בשנות החמישים כחברה ממשלתית; בזמן מגפת קורונה הבינו בני הזוג טל שהצרכנים של ביגוד היוקרה עברו לביגוד נוח יותר והחליטו לייצר בגדי פרימיום במחירים נגישים
מחדשי מותג האופנה הוותיק משכית הציגו בכנס מקומי.קום של כלכליסט וגוגל על הסיפור מאחורי הקמת המותג מחדש וההחלטה לעצב ולייצר ביגוד במחירים נגישים יותר. משכית החלה את דרכה כחברה ממשלתית שהוקמה בשנות החמישים ופעלה במשך 20 שנה. בשנת 2013 המעצבת שרון טל ובעלה ניר הקימו את המותג מחדש כסטארטאפ.
"לא מדובר בבדיה אלא בסיפור אמיתי של הקמת מותג מחדש" הסביר ניר טל, המנכ"ל והבעלים, בשיחה של בני הזוג עם כתב כלכליסט עמיר קורץ. "משכית הוקמה בשנת 1954 כחברה ממשלתית וזה הזוי לחשוב על מדינת ישראל מקימה בית אופנה אבל המטרה הייתה לייצר תעסוקה לעולים. בשיא היו למשכית אלפיים חנויות ושיתופי פעולה עם דיור, זה בעצם היה עסק חברתי ראשון במדינה, ובשנת 1978 החברה הופרטה".
לדברי שרון טל, המעצבת הראשית של משכית: "אני מעצבת אופנה, התמחיתי אצל אלבר אלבז ואז חזרנו לישראל והתמקדתי בלהיות אמא. אחרי שנה הרגשתי שעלי לשוב לעשייה, וה החל בכתבה בעיתון על חברת משכית, ניר אמר לי שאני מתמחה ברקמות, שזה מותג בינלאומי וכך מצאתי עצמי נפגשת עם רות דיין המיתולוגית והחלטנו להקים את החברה מחדש".
ניר טל: "אני מגיע מהעולם העסקים, עסקתי בניהול בדלויט אך בבגדים לא הבנתי", אמר ניר. "החשיבה הייתה כמו להיות סטארטאפ, ודי מהר קלטנו שזה חזון גדול מאוד לעשייה מהגראז', כי האתגר פה הוא לקחת סטארטאפ שאין לו כלום, אבל יש לו מותג יוקרה ותיק מאוד. גייסנו את סטף ורטהיימר שנכנס כשותף מהמם ומאתגר. האתגר השני היה להתחיל בקטן, בלי הרבה מה להציע, ומצד שני, כבר בהשקה שלך יש 1,500 אנשים מובילים בתחום".
"אני חושבת שהניסיון שלי מצרפת היה ברמה של להביא סיפור לתוך בגד, להתחבר לנשים שצריכות ללבוש את המותג", אמרה שרון. "בבריטניה צברתי ניסיון עם ספקים, בהבנת עבודה תחת לחץ, הבנת העבודה בחו"ל".
"הייתה לנו פנטזיה להתחיל מחוץ לארץ", הוסיף ניר, "וזו פנטזיה מוכרת, אבל קלטנו שאנחנו לא מבינים כלום ויש לנהוג בצניעות. התחלנו פשוט בעבודת רגליים".
"ההבנה שאנו עושים דברים שונה", סיפרה שרון, "הייתה כאשר נשים אמריקאיות מפלורידה נכנסו לסטודיו שלנו בפלורידה. הן התאהבו במותג, הן קנו בלי סוף במחיר ממוצע של אלפי דולרים לשמלה. ואז הן החליטו שאנו חייבים להגיע לבוקה ראטון בארה"ב להרצות על העסק שלנו. הגענו ללא ניסיון ובסוף עשינו שם חנות פופ אפ והיו ריבים על מעילים. קלטנו שיש כאן הזדמנות לשיווק מאוד ממוקד לקהל מאוד רלוונטי".
"כסטארטאפ יש לך תמיד משאבים מוגבלים, ואנחנו הגענו לא רק למקומות פוטוגניים", אמר ניר. "וזה היה עד להגעה לסוג של פיק, עם מעל 20 עובדים חרשנו את ארצות הברית. אבל אז היתה נקודת תפנית: הקורונה. לנו לא היה דבר להציע בקורונה כי המוצר שלנו מורכב, מוצר שמיועד ללבוש באירועים בזמן שקהל היעד של שוק היוקרה עבר לטרנינגים.
"ניסינו לראות מה ניתן לעשות ויצרנו הרבה שיח, קלטנו שהעולם יורד ברמת הלבוש. והחלטנו לייצר קונספט חדש: הקמנו את M, מותג נגיש, שהוא עדיין פרימיום, מותג שמחירו הוא מאות שקלים ולא אלפי שקלים".
"המותג החדש פרקטי, לביש, אלה גופיות טריקו וגם ג'ינס עם מגע אישי שלנו ויש גם ליין עיצוב בית. הכול עם DNA שלנו. בפועל תמיד חייבים להקשיב לקהל, להקשיב לעולם ולהפוך כל חיסרון ליתרון", הוסיפה שרון.
"היתרון שלנו הוא המהירות והזמן", סיכם ניר. "לחוצפה הישראלית יש מקום בעולם, היא מתקבלת יפה. ומעבר לכך אנו ישראלים, חיים כאן, משלמים כאן, ואנו מאמינים בלרכוש פחות מוצרים אבל כאלה שהם יותר איכותיים, אנו תומכים בזה. אני מאמין שכיום אין מונחים של זול או יקר אלא מונחים של מה נגיש. 70% מההכנסות שלנו כיום לא היו קיימות לפני הקורונה כי המוצר לא היה לפני הקורונה ואנו רחוקים ממיצוי הפוטנציאל שלנו".
