מלך בגדי הרחוב יקרב את לואי ויטון לדור המילניום
ורג'יל אבלו מאילינוי מונה למעצב בגדי הגברים של אחד מבתי האופנה הוותיקים באירופה וירתום את הקוליות המפורסמת שלו כדי לגרום למותג להישאר רלוונטי. מנכ"ל לואי ויטון: "הוא מעולה בגישור בין הקלאסי לעכשווי"
"אני מרגיש בעננים", העיד השבוע ורג'יל אבלו, לאחר שמונה למנהל הקריאטיבי החדש של אחד מבתי האופנה הוותיקים והחזקים באירופה, לואי ויטון.
אבלו האמריקני, מייסד ליין בגדי הקז'ואל off white המשמש כמנהל הקריאטיבי של הראפר והמעצב קניה ווסט, ציין כי בכוונתו להעביר כעת את משפחתו לפריז. "ההזדמנות הזאת להכתיב את הפרק הבא של מותג שמייצג את פסגת היוקרה היתה חלומי הפרוע ביותר", אמר ל"ניו יורק טיימס". הקולקציה הראשונה שלו תוצג ביוני הקרוב במסגרת שבוע אופנת בגדי הגברים, בפריז.
מינויו של אבלו הוא חלק מתוכנית רענון כוללת לליין בגדי הגברים של החברה־האם של לואי ויטון, LVMH, שיצאה לדרך בינואר עם עזיבתו של קים ג'ונס הבריטי, קודמו של אבלו בתפקיד. בשבוע שעבר דווח כי ג'ונס ימונה למעצב בגדי הגברים בבית האופנה כריסטיאן דיור, במקומו של כריס ואן אש שעזב אחרי 11 שנים בתפקיד.
אבלו (37), דור ראשון למהגרים מגאנה שגדל ברוקפורד, אילינוי, נחשב על פי מגזין האופנה "גלאמור" להתגלמות הקוליות. זאת בזכות אותו מגע זהב שהופך מוצרים ומותגים לרלוונטים. משום כך, בשנים האחרונות תהו גורמים בתעשייה איזה בית אופנה יוקרתי יזכה לבסוף לגייס אותו לשורותיו.
כניסתו של אבלו מהדהדת את המגמה החדשה בתחום אופנת העלית, לשילוב פריטי יומיום עם בגדי יוקרה. טרנד שהקפיץ את המכירות הגלובליות של מוצרי היוקרה ב־5% בשנה שעברה להיקף של 263 מיליארד יורו, כך לפי מחקר שפרסמה באחרונה חברת הייעוץ הגלובלית ביין. המהפכה הזו מתרחשת במקביל למעבר של צרכני היוקרה לחנויות המקוונות. על פי דו"ח שפירסמה בתחילת החודש חברת הייעוץ מקינזי, גוצ'י ובלנסיאגה מובילים את המגמה החדשה. המכירות המקוונות של מוצרי יוקרה מהוות עתה כ־8% מכלל המכירות, כאשר על פי מקינזי, הנתון הזה צפוי לשלש את עצמו עד 2025, ל־79 מיליארד דולר.
המותגים הוותיקים בני עשרות השנים מנסים להישאר רלוונטיים עם פריטים כמו סניקרס, אימוניות, אריגים סינתטיים וטישרטים, ואלה אכן הפכו לחיזיון נפוץ בבתי אופנה מובילים, כולל גוצ'י, בלנסיאגה וגם לואי ויטון. בשנה שעברה, המותג הצרפתי שיתף פעולה עם מותג האופנה הניו יורקי Supreme במיזם שהפך לאחד השידוכים המסוקרים בתחום. עתה, המגמה הזו תתמסד בתיווכו של אבלו.
מעצב בגדי הגברים וירג'יל אבלו צילום: איי אף פי
הלייבל שלו מוגדר כאורבני־יוקרתי ומציע פריטי בייסיק במחירים גבוהים. כמו, למשל, חולצות קפוצ'ון ב־570 דולר ליחידה. המשימה של אבלו עתה תהיה להנגיש את בגדי הגברים של לואי ויטון לבני דור המילניום. "בעשור האחרון התקיים השיח הזה לגבי מה חדש, ועבורי, המהות של הרעיון הזה היא להפוך את היוקרה לרלוונטית עבור כל הדורות", ציין אבלו. "וירג'יל מעולה בגישור בין הקלאסי לעכשווי", העיד עליו מייקל ברק, מנכ"ל לואי ויטון. השניים נפגשו לפני כ־12 שנה כאשר אבלו התלמד בבית האופנה האיטלקי פנדי ביחד עם ווסט, שם כיהן ברק כמנכ"ל. "שילמתי להם 500 דולר בחודש", נזכר ברק. "מאוד התרשמתי מהדרך שבה הם הכניסו וייב חדש לסטודיו והפריעו למהלך השוטף של הדברים במובן טוב. וירג'יל הצליח לייצר עולם מושגים חדש עבור המותג השמרן פנדי, ואני עוקב מאז אחרי הקריירה שלו".
המעצב, שלא קיבל כל הכשרה רשמית בתחום האופנה, אלא למד את רזי המקצוע מאמו התופרת, יסד את המותג שלו ב־2013. שנתיים לאחר מכן off white הגיע לשלב הגמר של תחרות המעצבים הצעירים של LVMH וכעת, אבלו הפך לפיינליסט הראשון שקיבל תפקיד משמעותי בחברה. מלבד זאת, הוא המנהל הקריאטיבי הראשון ממוצא אפרו־אמריקאי שמצטרף לבית האופנה בן 164 השנים.
אבלו, שמצטיין בחיבורים עם מותגים ומעצבים בשלל תחומים, שיתף פעולה בעבר עם איקאה, נייקי וג'ימי צ'ו ועיצב קולקציות קפסולה שאזלו במהירות. אחת הנחשקות שבהן היתה קולקציית Ten שעיצב עבור נייקי, שאספני נעלי ספורט מוכנים לשלם עבורן אלפי דולרים לזוג. הוא גם חבר לאמן היפני הנודע טקאשי מורקאמי והשניים קיימו תערוכה משותפת בגלריית גגוזיאן בלונדון.
"הדבר הראשון שאעשה בלואי ויטון זה להגדיר קודים חדשים", אמר אבלו. "מקור ההשראה שלי היו תמיד הבגדים של אנשים אמיתיים וזה מרגש אותי מאוד לייצר עתה גרסה יוקרתית של הפריטים האלה".
